Manufactura de Gobelins

Fachada del museo de Los Gobelins

La historia de esta manufactura comenzó cuando Jehan Gobelin, tal vez nacido en Reims y de familia campesina, se estableció en París en el año 1443. Alquiló una casa que bien pudo estar en la rue Mouffetard o en el nº 17 de la rue des Gobelins, y que tenía como insignia un cisne. Ocurre que la rue Mouffetard data de la época romana, donde una parte fue transformada en la avenida de Los Gobelins con el proyecto de urbanismo de Haussmann. Igualmente, la rue de Los Gobelins, es una pequeña calle que conecta, por el este, con la avenida de Los Gobelins. Ambas tomaron el nombre después de que Gobelin se instalara en el lugar y su negocio adquiriese prestigio tras varias generaciones. La historia continúa diciendo que cuatro años más tarde, en 1447, instaló un taller de tintes cuya parte trasera daba a la orilla del río Bièvre. En ambas orillas había instalados molinos, y a partir del siglo XIV, también se fueron acomodando curtidores y tintadores, oficios que necesitaban la utilización continua del agua.

En la imagen, los curtidores y tintadores trabajando a la orilla del rio Biévre a su paso por París

No descendía de familia de tintadores y sin embargo, Jehan Gobelin ganó una buena reputación gracias a los tintes de lana en rojo escarlata. Al parecer, gracias a un químico alemán, conocía el secreto del agua del río Bièvre: tenía un alto contenido en nitrógeno que la hacía apta para las tinturas. Aunque la versión que más pesa es el descubrimiento de un colorante de color escarlata. El prestigio proporcionó riqueza a la empresa familiar y con las ganancias obtenidas ampliaron el negocio comprando otras propiedades vecinas. El taller fue bautizado con el apellido familiar, Gobelin, y se mantuvo activo durante un siglo y medio. La muerte de Jehan Gobelin, en 1476, no fue un inconveniente para la empresa, porque sus 13 hijos continuaron con el negocio manteniendo el mismo prestigio que él había conseguido. 

Imagen tomada desde la sala del museo. Exteriores del museo.

La manufactura de tapices fue añadida en el siglo XVI, y continuó dando su fruto hasta que, en las siguientes generaciones, algunos de sus enriquecidos descendientes, dejaron el oficio y compraron títulos nobiliarios. Los que continuaron se mantuvieron, como mucho, hasta finales del siglo XVII.

Fachada principal del museo de los Gobelins. Los medallones representan los distintos oficios relacionados con la manufactura.

A finales del siglo XVI, Enrique IV, a petición de su primer ministro Sully, comenzó a fomentar la industria de la tapicería en Francia, entre otras cosas porque él mismo quería tener tapices como elemento decorativo, para así evitar la importación desde Flandes o la parte norte de Francia, donde se encontraban los tapiceros más reconocidos. Un taller fue instalado en 1597 en la rue Saint-Antoine, y en 1601 el monarca alquiló una parte de los locales que habían pertenecido a los descendientes de Gobelin e instaló allí la manufactura a cargo de los tapiceros flamencos, Jêrome y Marc de Comans y François de la Planche. Les fue concedido un contrato de treinta años que no requirió ninguna inversión: sólo se les exigió que las ganancias y avances relacionados con la fábrica quedaran en la compañía. En julio de 1630, la empresa fue disuelta, aunque el cierre definitivo fue en enero de 1631. Jêrome Comans se retiró antes; después, Marc Comans y François de la Planche no llegaron a un acuerdo sobre las particiones económicas y terminaron en disputas.

Tapiz de Teseo vencedor del toro de Marathon. 

La siguiente etapa importante en la manufactura de Los Gobelins llegó con el reinado de Luis XIV y fue impulsado por Colbert, uno de sus principales colaboradores. Durante 20 años fue ministro de finanzas del monarca, entre otros cargos. Su proyecto incluía favorecer la producción interior del país y las exportaciones, y en consecuencia, evitar las importaciones. Con respecto a las manufacturas, invirtió en mejorar la calidad de los productos otorgando privilegios a las manufacturas reales y creó talleres estatales dotados con obreros especializados a los que dio subvenciones, todo bajo un estricto control. Gracias a este impulso de Colbert y al prestigio que la manufactura de los Gobelins había adquirido por sí misma, en 1662 fue incluída en la Real Fábrica de Muebles, pasando a llamarse oficialmente ‹Manufactura Real de Muebles y Tapices de la Corona› y más tarde Manufactura Real de los Gobelins.

Gran tapiz en la subida de la escalera. Se titula ‹‹Historia de Jasón: La partida de Jasón y Medea después de la conquista del Vellocino de Oro››

En 1662, Colbert puso la manufactura bajo la dirección de un pintor francés llamado Charles Le Brun, quien provisto de todos los medios necesarios, hizo que esta institución fuera reconocida a nivel internacional, fabricando tapices y mobiliario destinado a las casas reales y a regalos diplomáticos. La manufactura conoció una época de esplendor que duró al menos 30 años. Se realizaron entre 700 y 800 piezas, de las cuales 545 se resaltaron con hilo de oro.

A partir de 1690, los problemas económicos de Luis XIV afectaron a la manufactura y en 1694 tuvo que cerrar. Cinco años más tarde, reabrió las puertas para dedicarse sólo a la fabricación de tapices, aunque no recuperó su éxito anterior. Las dificultades financieras fueron en aumento a mediados del siglo XVIII, hasta casi llegar a la banca rota; la realeza continuaba haciendo pedidos que luego no pagaban por falta de dinero. Durante la Revolución Francesa los trabajos fueron suspendidos de nuevo. Después, Napoleón la hizo resurgir mandando fabricar tapices para adornar las casas imperiales. Tras ser expulsado el emperador con la llegada de la Restauración, los borbones fueron los interesados en que la fábrica continuara abierta. Pero finalmente, en 1871, durante La Comuna, el edificio fue incendiado.

Imagen tomada desde las escaleras. Vista de la planta baja de la Galería

En la actualidad, la Manufactura Nacional de Les Gobelins es una institución del Estado que continúa fabricando tapices para decorar principalmente edificios públicos. El edificio principal, en la avenida de Gobelins, de estilo Napoleón III, fue reconstruido tras el incendio y data de 1914. Corresponde a la Galería de Gobelins.

Imagen de una sala de la Galería des Gobelins

También se conserva la antigua capilla de la manufactura construida en 1723, con la decoración original en el interior. Fue desacralizada en los años 60 del siglo XX. Acoge en la actualidad tapices del Patrimonio del Estado y obras de arte de artistas contemporáneos.

Tapiz que presenta una aventura de Don Quijote: El Cura y Cardenio encuentran a Dorotea vestida de pastor, Don Quijote y Sancho Panza montados en un caballo de madera, creen atravesar los aires para ir a vengar a Dolorida.

Este fue un pedido que hizo a la manufactura el duque de Antin en 1714, que tenía una primera edición del Quijote.

Referencias:

http://www.parisfierte.com/2013/04/le-domaine-des-gobelins/

http://www.mobiliernational.culture.gouv.fr/fr/histoire/histoire/manufacture-des-gobelins/le-site

http://www.tombes-sepultures.com/crbst_1823.html

Manufacture des Gobelins — Wikipédia

Le parfait négociant, ou intruction générale pour ce qui regarde le commerce. Volumen II. Por Jacques Savary.

http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=colbert-jean-baptiste

http://artdesingtextil.jimdo.com/breve-historia-del-textil/

Place de La Nation

Vista de la plaza desde el bulevard Voltaire. Las columnas que se ven al fondo, fueron construidas por Ledoux. Formaron parte del muro de los Fermiers Généraux, en 1787. Actualmente se conoce como la Barrera del Trono.

Su primer nombre fue Plaza del Trono. Proviene de cuando en 1660 se instaló un trono para rendir homenaje a Luis XIV, que regresaba a París tras celebrar su matrimonio con María Teresa de Austria. 

En esta época, los límites de París en la orilla derecha del Sena estaban definidos por el recinto de Carlos V de Francia. Desde la Plaza de La Bastilla, que era una de las puertas del recinto, hasta la actual Plaza de La Nación distan dos kilómetros caminando por la rue du Faubourg Saint-Antoine. Esto significa que la antigua Plaza del Trono quedaba fuera de la ciudad, en unos terrenos baldíos y con la única particularidad de que enlazaba con el acceso que empleaban los reyes cuando se alojaban en el castillo de Vincennes.

En 1669 Colbert, siendo Primer Ministro de Luis XIV, mandó construir un arco de triunfo en ese lugar para seguir conmemorando el acontecimiento ocurrido allí nueve años atrás. Como era habitual en estos casos, se organizó un concurso para elegir el proyecto ganador. Los participantes fueron Charles Le Brun y Claude Perrault, siendo este último el ganador. El año siguiente, Claude Perrault comenzó a levantar el arco en la Plaza del Trono y los que contemplaban la obra elogiaban su grandeza, pero los trabajos se suspendieron de forma imprevista y el arco no llegó a terminarse, siendo demolido en 1716.

Ya avanzando el siglo XVIII, la Plaza del Trono seguía siendo un lugar desprovisto de cualquier adorno que representara que allí había una plaza. En el plano de Turgot, elaborado entre 1734 y 1739, la plaza seguía estando indefinida, aunque continuaba siendo lugar de tránsito hacia el bosque de Vincennes. 

En agosto de 1792 la plaza cambió su nombre por el de Place du Trône-Renversé (Plaza del Trono Derribado) a causa de la Revolución Francesa. Dos años más tarde, desde el 13 de junio hasta el 18 de julio de 1794 se instaló la guillotina muy cerca de allí, en el pabellón sur de la antigua Barrera delTrono. En una de sus fachadas hay colocada una placa indicando el lugar exacto en el que estuvo instalada. Unas 1300 personas fueron ejecutadas durante esos días y enterradas en dos fosas comunes que se excavaron en el convento de las religiosas Canónigas de San Agustín, un lugar cercano a la plaza y que actualmente es el cementerio de Picpus.

En el siglo XIX hubo dos nuevos proyectos para adornar la plaza. El primero fue en 1841,cuando el Consejo Municipal propuso colocar en dicho lugar el elefante que se había construido para instalarlo en la Plaza de La Bastilla, proyecto que fue abandonado dos años más tarde por falta de fondos. El segundo proyecto fue el de Napoleón III, quien quiso construir un segundo arco de triunfo de las mismas características que el ya existente en la Plaza de l´Etoile.

La plaza tomó su nombre actual, Plaza de La Nación, el 14 de julio de 1880 con motivo de la celebración de la Fiesta Nacional. La gran escultura que la preside hoy en día fue un encargo que hizo la ciudad de París en 1879 al escultor Jules Dalou. Con el nombre de " El Triunfo de La República", una primera versión de la obra se fabricó en yeso pintado y fue inaugurada en 1889 para celebrar el centenario de la Revolución Francesa. La versión definitiva está hecha en bronce y se inauguró en 1899.

La escultura se compone de un carro tirado por dos leones, símbolos de la fuerza popular, conducido por el Genio de la Libertad, que ilumina el camino con una antorcha. El carro va escoltado a los lados por las alegorías del Trabajo, representado por un herrero con el martillo sobre el hombro, y de la Justicia, representada por una mujer llevando una capa de armiño y la mano de la justicia. Detrás se sitúa la alegoría de la Paz o de la Abundancia repartiendo flores. Domina la escultura la figura de la República erguida sobre el globo terrestre, evocando el carácter universal. Sobre su cabeza lleva el gorro frigio, símbolo republicano de la Libertad, y con la mano izquierda sujeta un fasces, atributo heredado de la República Romana. Por último, también tres niños escoltan el carro, simbolizando la Instrucción, con un libro y herramientas para la construcción, la Equidad, con una balanza, y la Riqueza, portando el cuerno de la abundancia.

Cementerio de Père Lachaise.

Llegar hasta el origen de un lugar sobre el que quiero hablar, es algo que me apasiona. Con el cementerio de Père-Lachaise no podía ser menos. 

En la Edad Media, hacia el siglo XII, en una de las laderas de la colina Ménilmontant había unos terrenos llamados Champ-l´Éveque por pertenecer al obispo de París. Después tomaron el nombre de Mont-aux-Vignes porque en ellos se cultivaban vides. En el año 1430 un adinerado comerciante de especias, llamado Régnault de Wandonne compró la finca con el fin de construir "une folie", nombre que se le daba en aquella época a las lujosas casas de vacaciones, pasando a llamarse Folie Régnault. 

Dos siglos más tarde, en 1626, los jesuitas de la rue Saint-Antoine adquirieron las tierras para crear un lugar de retiro y descanso. El 2 de julio de 1652 el rey Luis XIV, que tenía 14 años, visitó el lugar para presenciar los combates de la Fronde. En recuerdo de su paso por allí, la colina se rebautizó con el nombre de Mont Louis. 

Pero el más ilustre ocupante de la casa fue el confesor del rey Luis XIV, François d´Aix de La Chaise, conocido como Père (Padre) La Chaise. Hasta su muerte en 1709 tuvo allí sus apartamentos. Gracias a la generosidad del rey la finca fue agrandada y cobró esplendor. Pero en 1762, la orden de los Jesuitas contrajo una deuda que les obligó a abandonar la finca, siendo revendida a la familia Baron en 1771. Tras la Revolución el propietario, Jacques Baron, arruinado la cede a la Ville de París.  

Hasta finales del siglo XVIII París contaba con al menos 200 cementerios, el más importante era el de Los Inocentes, ubicado en el conocido barrio de Les Halles. Los cementerios fueron quedando dentro del área urbana debido al crecimiento de la ciudad, hecho que se convirtió en un problema de salud pública que dio lugar a una investigación de la Corte del Parlamento francés en 1737. Mediante un edicto de 1763 se decide la destrucción de los cementerios, exhumando previamente los cadáveres, para trasladarlos fuera de la ciudad. En 1780 es cerrado el cementerio de Los Inocentes quedando la zona convertida en una plaza. A principios del siglo XIX se crearon varios cementerios nuevos fuera de los límites de la ciudad. Así las tierras de Mont Louis fueron transformadas en el cementerio de Père Lachaise, al este de Paris.  

Fue diseñado por el arquitecto neoclásico Alexandre Brongniart. En algo más de 17 hectáreas se creó un jardín de estilo inglés, un lugar que invita a pasear por sus calles, a buscar un rincón donde leer o simplemente dejarse caer en las zonas de césped y dejar volar el pensamiento, o disfrutar de una bonita vista de la ciudad, no nos olvidemos que estamos en lo alto de una colina.

Plano del cementerio en 1813.  

Si paseamos por delante de la capilla, tendremos estas vistas de París...  

Abrió sus puertas el 21 de mayo de 1804, siendo la primera persona inhumada una niña de cinco años, Adélaïde Paillard Villeneuve, según los registros del cementerio. Sólo se sabe de ella que fue enterrada en la división 42 (en el plano del cementerio). Su tumba ha desaparecido. Según Jules Moiroux, antiguo conservador del cementerio dice en su Guía ilustrada del Père Lachaise, París 1922:"La sépulture n’existe plus, la concession était temporaire"(La tumba no existe, la concesión era temporal) Ciertamente si la parcela no es para la eternidad, sino que hay fecha límite, o están abandonadas, los restos son retirados periódicamente y llevados a un cementerio-osario.

El cementerio no era muy del gusto de los ciudadanos, sobre todo la alta sociedad se resistía a tener el "descanso eterno" en lo alto de una colina, fuera de la ciudad y además, en un barrio popular y pobre. Durante el primer año, solo fueron enterradas 33 personas y ocho años después de su apertura, en 1812, sólo contaba con 833 tumbas.Para mejorar la imagen del cementerio, en 1817, el ayuntamiento de París decidió trasladar los restos de Eloísa y Abelardo, Molière y La Fontaine. Y dió resultado porque para 1830, contaba con 33.000 tumbas. Tuvo que ser ampliado hasta cinco veces, pasando de tener alrededor de 17 hectáreas a tener 44 hectáreas.

Ampliaciones del cementerio. Este era su tamaño en 1926. Las ampliaciones fueron diseñadas con calles rectas formando parcelas cuadradas, más de estilo francés.

Cuenta con un crematorio y un columbario. Ambos están unidos ocupando toda la superficie de la división 87.  

Se trata de una capilla de estilo bizantino, alrededor de la cual hay cuatro alas formando el columbario.

Otro columbario bajo el suelo del crematorio.

CURIOSIDADES:- Desde el 1 de abril de 1986, el cementerio de Père-Lachaise tiene una zona de césped, bordeado por arbustos que se extiende a lo largo de la calle Rondeaux (77 ª Div.) Allí se encuentran dispersos, a petición de sus familiares, las cenizas de los difuntos incinerados.

Moulin Rouge

En el bulevard de Clichy, a los pies de la colina de Montmartre, en 1889 se abrieron las puertas del Moulin Rouge, un cabaret que surge en los tiempos de la Belle Époque en París. Su aparición no podía ser más oportuna, teniendo en cuenta que este periodo que transcurre entre dos guerras, (Franco-Prusiana y Primera Guerra Mundial) representó un cambió en todos los aspectos de la sociedad parisina. Los promotores fueron dos expertos en el mundo de los negocios, conocedores del gusto del público, que apostando por su éxito proclamaban que el Moulin Rouge "se convertiría en uno de los templos más grandes de la música y la danza". Se llamaban Joseph Oller y Charles Zidler.

Primer cartel publicitario de la apertura del Moulin Rouge. Durante los dos primeros años, esta fue la imagen del cabaret. Representa a la cabareteras subidas en burros de camino a molino.

Mientras París ampliaba sus muros y el barón Haussmann la convertía en una ciudad de grandes bulevares, ordenada y cada vez más urbana, Montmartre seguía conservando un ambiente bucólico, de pueblo, con calles empinadas y estrechas. El límite entre ambos mundos era y es, el bulevar de Clichy y a la altura de la Place Blanche, el Moulin Rouge. Se construyó entre dos edificios y además, el lugar contaba con un jardín trasero donde las actuaciones se llevaban a cabo siempre que el tiempo lo permitía. Para hacer honor al nombre, sobre el techo del cabaret se colocó un gran molino de color rojo que se iluminaba por la noche para ser visto a gran distancia y que nada tenía que ver con los molinos que desde tiempo atrás ya formaban parte de la colina. El objetivo de ambos empresarios era crear un cabaret con un ambiente extravagante y de moda, un lugar capaz de acoger a todas las clases sociales, donde el espectáculo podía estar en el escenario o entre el público. Un local donde la vida era relajada y los clientes variaban en un amplio rango, desde los más ricos hasta los menos afortunados, todos se codeaban con todos, lo importante era la diversión.

Cuadro de Toulouse Lautrec, 1895. La Goulue y Valentin le Désossé bailando en la sala del Moulin Rouge.

Los espectáculos que se representaban en el Moulin Rouge, rápidamente se hicieron populares, pero lo que realmente consagró a este cabaret fue el Cancán, un baile que reflejaba a la sociedad parisina de la época, "frívola y canalla" en el que las bailarinas levantaban sus faldas con encajes mostrando la ropa interior. Con seudónimos imaginados y algo atrevidos, las bailarinas rivalizaban entre ellas cuando estaban en el escenario. Louise Weber, apodada La Goulue (la glotona) y después Jane Avril, llamada también Juana la loca, fueron de las más populares por la habilidad y provocación que mostraban al bailar. Solo una figura masculina, la de Valentin le Désossé, como bailarín y coreógrafo, apodado el hombre de la Cuadrilla, destacó junto a las bailarinas, pero nunca llegaría a bailar como ellas.

Baile en el Moulin Rouge. Pintura de Toulouse Lautrec que capta un momento de la sociedad parisina en el cabaret.

Toulouse Lautrec, fiel a este lugar, inmortalizará con sus pinturas postimpresionistas la vida en el Moulin Rouge. No teniendo la necesidad de realizar trabajos por encargo, Lautrec elegía temas de personas que conocía bien o caras que le interesaban y, como él se relacionaba con gente de todo tipo, sus pinturas cubrían una amplia gama de clases sociales: nobles, artistas, escritores, deportistas, médicos, enfermeras y pintorescas figuras de Montmartre. Muchos de sus cuadros representan a prostitutas porque las consideraba las modelos más ideales, por la espontaneidad con la que se movían desnudas o semidesnudas. "Pintaba sus vidas con curiosidad, sin moralismo ni sentimentalismo y, sobre todo, sin buscar atribuirles el menor carácter fascinante"

Los diez primeros años del Moulin Rouge transcurrieron con una sucesión de soirées de lo más extravagantes, que se mantuvieron hasta los primeros albores del siglo XX. Todas las atracciones, bailes,...dejaron de estar a la moda y el cabaret comenzó a perder su esplendor. A las órdenes de su nuevo director, Paul-Louis Flers, lo transformó en teatro con la idea de que fuera un lugar más prestigioso, aunque él solo se mantuvo durante nueve meses a cargo de tan célebre local.  En los años sucesivos, con numerosos directores y hasta la llegada de la Primera Guerra Mundial, el Moulin Rouge se convirtió en el centro de representación de la opereta. Aún hubo tiempo, antes de la guerra, para que hiciera su aparición una nueva vedette, la apodada Mistinguett. El 29 de julio de 1907 hizo su primera puesta en escena con « la Revue de la Femme » (Revista de la Mujer), que resultó ser todo un éxito.

En 1915, un incendio lo destruyó por completo, atrás quedó la esencia de una época que marcó la historia de París, pero el Molino Rojo no se dio por vencido y de nuevo abrió sus puertas en 1921, con Mistinguett, que continuó en el escenario, hasta que en 1929 decidió retirarse. Esta retirada hizo del Moulin Rouge uno más entre todos los cabarets que había en París.

Durante la Segunda Guerra Mundial, quedó convertido en sala de baile con el nombre de Robinson Moulin Rouge. En la primavera de 1944, Édith Piaf, ya reconocida como artista, actuó sobre el escenario de este Music-Hall, que con el paso de los años se ha ido acomodando a los tiempos. Ahora sigue siendo una atracción para el público, mayormente turistas venidos de cualquier país, que supongo buscan encontrar una evocación del ambiente que tiempo atrás dio origen al mítico cabaret.

Plaza de Italia

La Place d´Italie existe como tal a partir de 1860, año en que se produjo la extensión de París por la decisión del barón Haussmann y Napoleón III de anexar las comunas limítrofes. Hasta esta fecha, París estuvo rodeada por el muro de Los Fermiers Généraux y, donde hoy está la plaza, había dos pabellones con una barrera encargada de cobrar el "octroi" impuesto que se cobraba a los comerciantes. El muro fue destruido permitiendo la creación de una gran plaza redonda. Los pabellones fueron incendiados durante la Revolución Francesa en 1789, pero no fueron destruidos hasta casi un siglo más tarde, en 1879.

Vista del Ayuntamiento del distrito XIII. En el centro de la plaza una fuente con un pequeño geiser y rodeada de una zona verde con árboles, cumple la función de rotonda. Se llama Square de la Place d´Italie.

En los años 60 se creó un proyecto llamado "Italia 13" que consistía en transformar algunas zonas del distrito cercanas a la plaza y a la avenida de Italia. En el proyecto se incluía la construcción de numerosas torres con una altura aproximada de 100 m., como es el caso del conjunto llamado "Las Olimpiadas" Además estaba previsto construir una torre que debía superar en altura a la torre de Montparnasse (210 m) Se habría llamado la torre Apogée, pero con la llegada de Valéry Giscard d'Estaing en 1974 a la presidencia de la República Francesa, su construcción fue suspendida, ya que consideraba que edificios tan altos no resultaban favorables para la ciudad.   

Monumento a la memoria del mariscal Alphonse Juin. Destacado líder del ejército libre francés durante la Segunda Guerra Mundial. Square de la Place d´Italie.

En el lugar previsto para la torre se construyó un edificio conocido como el Grand Écran Italie, diseñado por el japonés Kenzō Tange con una de las salas de cine más grande de París. Fue cerrado en 2006. Actualmente alberga un centro comercial con aproximadamente 130 tiendas, restaurantes, oficinas, parking y discoteca, llamado Italie Deux (Italia Dos).

Edificio creado por Kenzo Tange. Llama especialmente la atención, la torre de cristal que hay delante del edificio. La escultura multicolor colocada en la parte alta de la torre es de Thierry Vidé.

La plaza mide 200 m. de diámetro, no difiere mucho de la Plaza Charles de Gaulle-Etoile, que mide 240 m. En cambio, sí varían en el número de bulevares y avenidas que confluyen y el tráfico de vehículos que soportan una y otra. Si ya nos referimos al turismo, la diferencia es aún mayor. Debe su nombre a la avenida de Italia, que fue bautizada con este nombre en 1863, después de la extensión de París por el barón Haussmann en 1860.

Jardín  frente al ayuntamiento. La escultura es de Ossip Zadkine, titulada "El retorno del hijo pródigo" versión de 1964.

Calles de Montmartre. Rue Lepic.

Montmartre, un lugar representativo de París. El paso del tiempo no ha conseguido borrar del todo lo que fue, el "barrio de los pintores", "el barrio bohemio" No tiene nada que ver con el París que queda abajo, pegado al Sena. Sus calles empinadas y estrechas no se parecen en nada a los amplios bulevares, ni sus casas a los lujosos edificios haussmannianos,...y su ambiente sigue reflejando en algunos rincones el viejo Montmartre.

Rue Lepic.

A dos pasos del Moulin Rouge, ubicado en la Place Blanche, bulevar de Cichy , comienza su ascenso la rue Lepic, con un largo recorrido que nos llevará casi hasta la cima de la colina. 

Es el resultado del acondicionamiento de varios caminos y senderos que iban desde la "barrera Blanche" (actual Place Blanche) hasta la cima de la colina. Un día de 1809, Napoleón I subió hasta lo alto de la colina para ver un telégrafo que había instalado sobre el coro de la iglesia de Saint-Pierre de Montmartre. En esta época el camino para llegar hasta la iglesia se encontraba en mal estado y Napoleón no pudo continuar a caballo, por lo que tuvo que hacerlo a pie. Este contratiempo dió lugar a que se acondicionara la calle bautizándose con el nombre de calle del Emperador. Más tarde, alternativamente, usó los nombres de Route Déparamentale y rue Royale. A partir de 1864 adoptó su nombre actual por el General de División Louis Lepic.

Tres lugares, tres personas, tres historias distintas que ya forman parte de esta calle, me han llevado a escribir sobre ella. Diferentes situaciones que hacen, para los que visitamos estos lugares, que nos resulten interesantes y entretenidas.

En el nº 15 se encuentra el "Café des Deux Moulins". Si conocéis la película de "El fabuloso destino de Amelie Poulain", aquí se rodaron las escenas del restaurante donde ella iba a trabajar.

En el n° 54, Van Gogh vivió durante dos años, desde 1886 hasta 1888, en un apartamento con su hermano Théo, en el tercer piso de este edificio. En una de las ventanas hay puestos unos girasoles. El cuadro de la derecha, pintado por Van Gohg, refleja lo que él veía desde la ventana del apartamento.

El tercer personaje, de apellido Debray, está relacionado con el Molino de la Galette. En 1809 esta familia compró el terreno en el que había dos molinos, el Blute-fin y el Radet. 

Sobre el Blute-fin se cuenta que los cuatro hermanos Debray, durante la Batalla de París, defendieron su molino mientras esta era asaltada por las tropas rusas. Tres de ellos fueron abatidos y el cuarto, fue hecho prisionero. Después lo descuartizaron y sus trozos fueron colgados en las aspas del molino. Es por eso que el molino se mantuvo en pie. Actualmente no está abierto al público ya que se encuentra en una propiedad privada. Pero si vamos hasta la calle Thozolé, lo podremos ver.

Su hijo mayor fue atravesado por una lanza, retirándose a morir al pie del molino. Pero consiguió sobrevivir, aunque con una discapacidad. Fue él quien más tarde, en 1834, convirtió el Radet en una sala de baile.

En 1915 se salvó de la demolición gracias a una asociación. En 1924, su propietario lo trasladó a la esquina de las calles Girardon y Lepic. En 1924, fue transformado en taberna abriendo solo los domingos y días festivos. Fue entonces cuando tomó el nombre de Moulin de la Galette. 

En la foto una imagen del actual Molino de La Galette, convertido en restaurante.

La rue Lepic forma parte de un tour que hice una mañana junto con un grupo de amigas. Una de ellas hacía de guía, porque ya conocía el recorrido y decidió compartirlo con las demás. 

Hôpital Pitié- Salpêtrière.

Actualmente es un hospital público de París, del 13 arrondissement. Esta es la entrada principal al recinto del hospital que fue construido en el siglo XVII.

El primer hospicio de Notre Dame de la Pitié fue fundado en 1612 por María de Médicis, en un antiguo recinto donde se jugaba al jeu de paume (predecesor al actual tenis) ubicado en la zona donde ahora está ubicada la Gran Mezquita de París. Fue destinado a refugiar a unas 1500 personas. Todos eran mendigos, ladrones..., gente marginada de toda índole.

Foto antigua del hospital Pitié-Salpêtrière 

Los terrenos que ahora ocupa el recinto hospitalario fueron adquiridos, en 1636, por Luis XIII para construir el Petit Arsenal, también llamado Salpêtrière, donde se fabricaría el salpêtre (salitre) para la pólvora de los cañones. Esta instalación solo funcionó durante 15 años, tras los cuales Luis XIV ofreció los terrenos a la duquesa de Aiguillon. La duquesa instaló allí un hospicio valiéndose de la ayuda de Vicente de Paul.

                                                                           Foto actual del hospital. Ala oeste

La mendicidad constituía un problema en París. Debido a la cantidad de gente que se trasladó a la ciudad, París se vio desbordada de mendigos, ladrones, vagabundos y prostitutas. Esta situación dio lugar a que Luis XIV firmara un edicto el 27 de abril de 1656, preparado por Ana de Austria y el Cardenal Mazarin, en el que se ordenaba "la reclusión de los pobres de París".

Vista del ala este. El busto que hay en el centro del jardín pertenece a Ulysse Trélat, célebre cirujano del hospital  

Así se creó una institución llamada "Hospital General para la reclusión de los pobres de París", encargada de internar voluntariamente o a la fuerza a toda persona que perturbara el orden en la vida diaria de París, desde un mendigo, vagabundo..., hasta los enfermos mentales... Para internar a toda esta gente hubo que disponer de varios recintos. Así el hospicio de la Pitié acogió a los niños, el hospital de Bicêtre a los hombres, y para las mujeres y las niñas se hizo construir la Salpêtrière, en 1656. Un año mas tarde se realizaron nuevas construcciones porque el número de personas iba en aumento.

Fachada del hospital de Bicêtre. Se encuentra en Le Kremlin Bicêtre, municipio al sur de París

En 1684 Luis XIV agrega al hospicio de la Salpêtrière una "maison de forcé"(lugar de reclusión), para las prostitutas, condenadas,...Las niñas recién nacidas que abandonaban, las recogían y les daban una formación. Durante la Revolución Francesa, la noche del 3 al 4 de septiembre de 1792, este edificio fue asaltado para liberar a los recluídos, pero al final se convirtió en una masacre donde 34 personas fueron asesinadas.

Jardines del hospital

Cuando en el siglo XVIII se empezaron a conocer los conceptos de higiene, ventilación, uso de agua..., el hospital comienzó a especializarse creando un equipo de profesionales dedicado a la salud de los enfermos. Anne Robert, Jacques Turgot y Jacques Neker promovieron esta y otras iniciativas, y el hospital de la Salpêtrèrie comenzó a formarse como tal.

Otra zona de jardín 

CURIOSIDADES:

- Salpêtre: sal de piedra. Esta sustancia era parte, junto con el azufre y el carbón, de la composición que tenia la pólvora en el siglo XVII.

- Así justificaba Luis XIV su edicto para recluir a todos los pobres: "...se debe considerar a esos pobres mendigos como miembros vivientes de Jesucristo y no como miembros inútiles del Estado...y se actúa no por orden de la policía, sino por caridad"

- En el siglo XVIII, el hospicio de la Salpêtrière era el más grande de Europa.

- Charcot, neurólogo francés, profesor de Anatomía Patológica y titular de la cátedra de enfermedades del Sistema Nervioso, quien le dió a la Salpêtrière el carácter internacional.

- En este hospital murió Diana de Gales el 31 de agosto de 1997.